LA DJEMAA FNA (II)

Cuando los almorávides, que subían del desierto mauritano imponiendo el islam ortodoxo a sangre y fuego llegaron a las faldas del Atlas, quedaron maravillados ante el verdor de los valles regados por los deshielos de las nieves perpetuas. Yusuf Ibn Tasufin, el lamtuna que años después llegaría en ayuda de los reyes de Taifas hasta nuestras tierras de Aledo, decidió sedentarizar a su pueblo y fundó la ciudad de Marraquech, una vez que le hubo soplado la dama y el imperio a su primo y jefe Abu Bakr. En su amada ciudad reposa para siempre desde su muerte en el año 1106. Su primo, ante los hechos consumados, adoptó la más inteligente de las posturas posibles: sacudió la cabeza, miró hacia otro lado y se volvió al sur para seguir predicando, espada en mano, la verdadera doctrina.

Marraquech fue, desde entonces la rotula comercial del desierto en cuya gran plaza, la Djemaa Fna, se realizaban todas las transacciones entre norte y sur. Muchos siglos después, continúa igual de esplendorosa y llena de vida.

Pero Marraquech no es solo la Djemaa; los almohades que corrigieron a su vez el celo religioso de los almorávides, destruyeron los pocos edificios emblemáticos que estos habían tenido tiempo de construir para dejar su propio sello en la Kutubia. Más tarde, los sultanes saadies, y especialmente Al Mansur, al que llamaron “el dorado” por la cantidad de oro que le habían proporcionado las expediciones enviadas a Tombuctú y al reino de Ghana, construyeron hermosos palacios como El Badi y dejaron en sus tumbas originales muestras constructivas, ejemplo de la sobria y al mismo tiempo detallista arquitectura de tradición árabe.

El afán religioso de los santones que traían renovada su fe después de la peregrinación a La Meca, se plasmó en magníficos edificios como la mezquita-madraza de Alí ibn Yusuf, donde aún pueden visitarse las celdas de los estudiantes que recuerdan a las igualmente austeras de los cenobios cristianos. Muy cerca se encuentra la kooba (cúpula) Ba’adiyn, único y excepcional vestigio de la arquitectura almorávide que ha logrado llegar hasta nuestros días. Y al sur de la zona principal de la intrincada medina está el barrio real o kasba. Un poco más lejos, hacia el este, el barrio judío (mellah), que suele existir en todas las ciudades de Marruecos donde los judíos, practicantes de otra de las religiones “del libro” son bien acogidos.

Al extremo norte de la medina llena de estrechos corredores y callejuelas cuya anchura solo permite el paso de una persona a la vez, se encuentra Bab Debbagh, la puerta de los curtidores donde, en unos pocillos multicolores excavados directamente en la tierra, hombres a los que las tinturas proporcionan aspectos fantasmagóricos sumergen las pieles en los diversos tintes chapaleando hasta la entrepierna en el viscoso liquido sin más protección que su buen hacer. El olor que sube desde las albercas de aguas coloreadas, producido por las pieles y el estiércol de paloma que se utiliza para blandearlas gracias al amoniaco que su descomposición produce, resulta inolvidable a pesar de las hojitas de menta con que los vendedores protegen la nariz de los turistas.    

Como contraste, se puede continuar la visita por los hermosos jardines de La Menara, Agdal o La Mamounia, el más famoso de los grandes hoteles de Marraquech, donde el reposo y la tranquilidad de sus bien cuidados paseos y macizos de plantas, regadas por las abundantes aguas del Atlas, inspiran relajadas y armoniosas imágenes que tienen poco que ver con el otro Marruecos, árido, pobre y atrasado que constituye la enorme parte sur del país.

El viajero, sorprendido por el efecto siempre nuevo que le produce esta ciudad tan diferente a todas las otras que ha visitado, se dispone a abandonarla, un poco apesadumbrado por las muestras de los estragos que el turismo ha producido en ella, pero con el recóndito y secreto pensamiento que esta no sea la última vez que visite la Djemaa Fna.

¡In Shallah!